QUI DOCET, DISCIT. (TELAS DE ALGODÓN Y LINO).

Para los que me preguntaban que escribiera algo más sobre las telas, les transcribo algunas cosas que encontré en la web y que creo les servirán.

¿Cómo se fabrica una tela?

Las telas se fabrican tejidas, trenzadas o tipo fieltro. Las fibras más utilizadas para hacer telas son cinco: lino, lana, algodón, seda y el poliéster que es sintético. Una vez que se tiene la materia prima las fibras se transforman en rollos de hilo (se hilan) para ser utilizadas en un telar que fabrica la tela. Después viene la etapa de la coloración donde la tela se tiñe con pigmentos minerales, vegetales o sintéticos.

El Hilado

Para obtener hilo se tuercen las fibras entre sí. Esta torsión permite formar una cadena de fibras cortas que unidas forman un solo cuerpo. La fuerza con que son torcidas las fibras determina el tipo de tela. Con poca torsión  se obtiene una tela de superficie suave, mucha  torsión produce tejidos más duros, resistentes al desgaste. Las fibras sintéticas se convierten en hilo igual que las otras fibras.

El Tejido

Básicamente se requiere un telar (bastidor) y conos de hilado con los diversos colores para la urdiembre (a lo largo) y otro grupo para la trama (a lo ancho). El primer grupo de hilado se instala en el bastidor para formar un conjunto de hebras paralelas montadas a lo largo (urdiembre). Una vez que está completa, comienza el tejido propiamente tal. Con una aguja se pasan las hebras de la trama en forma perpendicular, entrelazándolas con las de la urdiembre. El color de las telas puede obtenerse de diversas formas. Se puede teñir la materia prima antes de ser hilada, una vez que está hilada o cuando ya es una tela.
 

El Algodón

El algodón es una fibra vegetal de mucha importancia económica y se utiliza principalmente combinado con otras fibras sintéticas en la fabricación de franela, chintz, gabardina, palm beach y viscosa. La popularidad de las telas de algodón se debe a que es facil conseguirla, es lavable en agua y se puede teñir con buen resultado en la fijación del color.
Además de prendas de vestir y objetos domésticos, las telas de algodón, se usan en productos industriales como filtros para acondicionadores de aire, balsas salvavidas, cintas transportadoras, carpas, neumáticos de automóvil, piscinas, cascos de seguridad, etc. Nuestros ancestros humanos confeccionaban prendas de vestir en telas muy rústicas y muy rígidas. Para fines del siglo XVII, esta situación cambió con el desarrollo de las telas de algodón que comenzaron a reemplazar a los textiles de lana. Durante la revolución industrial del siglo 18, aparecieron las máquinas que permitieron la producción de hilos en forma automatizada cosa que impulsó la producción masiva de telas de algodón para confección de ropa. Las prendas más populares que se fabrican hoy en día, en telas de algodón, son los blue jeans en mezclilla índigo.

¿QUÉ ES LA SEDA?

Este material proviene de la fibra de la cual se conforma el capullo que cubre la crisálida del gusano de la seda. Se trata de una oruga y no un gusano propiamente tal. En una de las etapas del proceso de metamorfosis de la mariposa (bombyx mori) y otras pocas especies próximas que se emplean en la industria de la seda, nacen orugas que se alimentan únicamente con hojas de morera, (moráceas). Posteriormente estas pasan a un estado de crisálida cuyo cuerpo se aloja dentro de una cubierta ovoide de fibras de seda. La oruga previo a su cambio de estado produce la fibra y se envuelve en ella. Para la fabricación de seda primero se separan las  fibras del capullo con aplicaciones de vapor. Luego se tuercen entre sí para formar el hilo denominado seda cruda. El descubrimiento de los hilos de seda se remonta al año 2.600 A.C. Xi Linghsi, emperatriz China, observó que existían larvas que devoraban las hojas del árbol de morera que tenía en sus jardines de palacio. Se trataba de orugas, que producían capullos de mucha suavidad. Cuidadosamente, los Chinos desenredaban estos capullos de seda en forma manual, consiguiendo hebras que podían alcanzar hasta más de un kilómetro de largo por cada capullo. Trabajo de Chino.

LA VISCOSA

La viscosa es una seda artificial que se produce a partir de la mezcla de fibras de celulosa e hilado de rayon. Es el tipo más común de los rayones mezclados. Se produce en grandes cantidades que superan a otros tipos de rayon como el cuprammoniun.

La popelina

Las tela de popelina se utiliza principalmente en prendas de vestir que tienen contacto directo con la piel. Su composición permeable le da características favorables para permitir que la transpiración del cuerpo sea eliminada sin ser retenida por la malla del tejido. Esta tela también se utiliza en la confección de lienzos estampados y paneles para propagada.
Otros tipos de popelina de mayor espesor se emplean en la confección de pantalones y guardapolvos.

Identificación de las Telas para Ropa

Una vez identificada la tela, es importante poder compararla con una muestra de su mismo tipo, pero de la cual tenemos certeza que es de buena calidad. Esto nos permite determinar, si la que se nos ofrece, es de buena factura o si sólo es una imitación.
En el cuadro siguiente se encuentra la definición de los diferentes tipos de telas utilizadas para fabricación de ropa y decoración.

Nombre y Características de las Telas

Telas	Construcción	Características	Usos
Acetato		Tela artificial con apariencia de seda, fabricada con hilos de fibra de acetato de celulosa. No encoge, no destiñe, no se arruga.	Lencería, blusas, vestidos.
Acrílicos		Tela artificial que semeja al tejido de lana. Colores nítidos.	Reemplaza a la tela de lana natural en cualquier tipo de prenda.
Alpaca		Tela fabricada con fibras de lana de Alpaca. Tejido fino, sedoso y liviano.	Abrigos, suéteres.
Angora (Mohair)	Plana o de punto.	Lana de cabra, suave, brillosa, pelos rígidos.	Suéters, forros, telas crudas. Material para decoración y combinación en vestidos, sombreros, tapices.
Cabra de Angora		Lana de pelo largo, sedoso y fino que se obtiene de la cabra, originaria de Ankora, nombre antiguo de la capital de Turquía. Suave, resistente y lustrosa.	Alfombras, tapicería y cortinas.
Cachemira		Suave, sedosa y muy liviana	Tejidos para suéter y también vestidos para damas.
Castor		Suave con brillo sedoso.	Abrigos de piel.
Chalís	Plana.	Tela ligera de lana, suave y muy liviana.	Blusas y vestidos para damas y niños. Corbatas, kimonos y ropa deportiva.
Chifón o Tul(Velo, Gasa de Seda)	Plana.	Liviana y semi-transparente	Para usar al atardecer en blusas y chalinas.
Conejo Angora		Lanilla fina, peso bajo, abrigadora.	Bufadas, guantes,suéteres, gorras.
Crepé	Plana.	Tela delgada y liviana de seda o algodón. y otros tipos de tejidos. De apariencia áspera y arrugada.	Se utiliza en vestidos de todo tipo, dependiendo del espesor. Incluye vestidos largos, trajes y abrigos.
Damasco(Damask)	Jacquard	Reversible con patrones ondulados.	Manteles, cortinas, colchones.
Douppioni	Plana.	Superficie irregular. Se imita en rayón y otros materiales sintéticos.
Dril		Tela firme de algodón, similar a la mezclilla. Con líneas de refuerzo más cercanas y planas que la gabardina.	Uniformes, ropa de trabajo, cobertores, ropa deportiva y aplicacionse industriales.
Dry Feet	Tejido plano.	Para ropa deportiva anti traspirante.	Polera, blusas, pantalones.
Franela(Lanilla)	Sarga y plana.	Suave, con la superficie satinada que casi anula la textura del tejido. Terminación deslucida. Dull finish. Made in a variety of weights. Encoge si no es tratada.	Chaquetas, vestidos, faldas, trajes, sobretodos.
Gabardina	Sarga reforzada.	Terminación nítida, tejido denso, durable, resistente al desgaste. Difícil de plachar, brilla con el uso.	Trajes para damas y caballeros, abrigos, impermeables, uniformes y camisas de hombre.
Gasa	Plana.	Semi-transparente y liviana.	Vestidos, blusas.
Georgette	Plana.	Seda sintética, nítida, delgada, muy buena duración.	Blusas dama, vestidos.
Ignífuga
Ipora	Plana.	Similar al Gorotex, tela impermeable que permite la respiración.	Casacas, parkas, ropa de alta montaña
Lona		Tela áspera y resistente de hilos de algodón puro o mezclado con poliéster.	Carpas para camping, cobertores de estructuras y sillas de playa.
Mezclilla (Dril de algodón o azul de Vergara)	Sarga.	Azul, café o gris oscuro, tejido de alta torsión, para ropa de trabajo. Grueso, delgado y crudo.	Pantalones, gorros, uniformes, cubrecamas, tapices y ropa deportiva.
Nailon o Nilón (Nylon)		Tela de material sintético resistente a la abrasión y acción de químicos. Es elástica, fácil de lavar, de aspecto lustroso. Recupera su forma con facilidad, no es absorbente, seca rápido y admite algunos tipos de teñido.	Se emplea en la fabricación de géneros de punto y tejidos diversos. Medias, pantimedias, ropa interior para damas, calcetines y sweaters.
Organdí(Organdie)		Tela liviana de algodón semi-transparente. Fabricada con hebras de alta torsión, buena rigidez temporal que se consigue con aprestos o rigidez permanente conseguida con químicos. Al to porcentaje de encogimiento salvo que sea tratada.	Cuellos, refuerzos, flores artificiales, sombreros, blusas, sobretodos.
Oxford	Plana.	Fabricada con hilados de algodón cien por ciento o mezclado con poliéster.	Mayormente para camisas de hombre. También chaquetas, faldas, poleras de verano y ropa deportiva.
Paño		Tejido denso y textura suave.	Abrigos, mesas de pool, mesas de poker.
Pelo de Camello	Plana o Sarga.	Poco peso, suave y brilloso.	Sobretodos, abrigos, trajes, chaquetas deportivas, frazadas, alfombras finas.
Pie de Pool(Pata de gallo, estrellado.)	Sarga asimétrica.	Tejido disparejo que forma estrellas de cuatro puntas.	Abrigos, pantalones, chaquetas y trajes deportivos.
Poliéster		Tela liviana, no encoge ni estira, resistente al moho, polillas y abrasión. Lavable, no la afecta la luz solar ni el clima.	Diversos usos dependiendo del hilado con que se mezcla. Ropa resistente a productos químicos.
Pongee	Plana.	Seda sintética fabricada en poliéster, peso bajo y medio.	Vestidos, blusas, trajes de verano.
Punto Espiga(Tweed)	Sarga.	Normalmente de lana y diferentes calidades.	Pantalones, chaquetas, tapados y abrigos deportivos.
Quick Dry	Plana.	Secado ultra rápido.	Ropa deportiva para exteriores, (outdoor).
Raso o Satín		Tela suave, usualmente presenta una cara lustrosa y la otra deslucida. Se fabrica en diversos colores, pesos, calidades y rigidez.	Ropa interior de damas, abrigos, capas, bufandas y chaquetas. También utilizada en sombreros.
Rayón (Viscosa)		Seda artificial, suave, acepta teñido, tiende a encogerse Resiste temperaturas altas, aprestos y químicos.	Prendas de vestir.
Rip Stop	Plana.	Construída con amarres entre cada sección. Resistente al roce y rajaduras.	Uniformes para alto desgaste, uniformes militares.
Satén (Sateen)	Plana.	Algodón o lino brilloso. El de alta calidad es mercenizado para obtener brillo nítido.	Vestidos, ropa interior fina, bufandas, pijamas, ropa deportiva.
Seda Natural (Tussah)	Plana y de punto.	Tela aspera, resistente, tejido disparejo.	Seda liviana para vestidos. Seda pesada para abrigos, trajes y conjuntos.
Supplex	Plana	Tela sintética de nilón, liviana, con textura más suave que el algodón. Permite la ventilación de la piel a través de sus fibras.	Prendas para practicar gimnasia aeróbica, fitness, ciclismo y deportes acuáticos.
Tafetán	Plana con cordones.	Tela delgada de seda sintética muy tupida y de superficie lustrosa.	Dressy evening wear: suits and coats, slips, ribbons, blouses, dresses.
Tela Elástica(Spandex)		Liviana, flexible y durable, resistente a la transpiración, cremas corporales y detergentes.	Ropa para deportistas y prendas modeladoras de cuerpo.
Terciopelo(Velvet)	Tejida, con hebras adicionales desviadas.	Tela delicada, resistente al agua y arrugas. Se limpia en seco y debe plancharse sobre tabla. Los terciopelos finos son de algodón 100%.	Ropa formal, cortinajes tapices.
Vellón		Resistente al encogimiento. Se renueva con la humedad.	Prendas de vestir, sábanas, ropa de invierno.
Velur(Velour)	Plana o tejida.	Tela parecida a la felpa, de diferentes espesores. Hilado sintético normalmente de poliéster, de algodón o similar.	Tapicería, cortinajes, vestidos.

 Te recuerdo que para poder hacer imágenes religiosa con la técnica de telas encoladas, sólo puedes usar las telas de algodón y lino. Si tienen sintético no podrás hacer que el empaste se adhiera a ellas.

 

QUI DOCET, DISCIT. (DORADO A LA HOJA).

Muchos me mandaron mensajes sobre esta técnica, pues bien, un poco de historia de la misma y una de las tantas técnicas que hay para realizarla. Espero les sirva.

Breve historia sobre el dorado a la Hoja:

En la antigüedad el dorado era considerado uno de los principales métodos para dar falsos acabados, ya que el propósito de esta técnica era la de producir o dar apariencias de oro sólido a piezas de poco valor, como la madera o estuco, cubriendo la superficie de dicha pieza con una capa fina de este caro metal precioso. Hoy en día se sigue utilizando en imaginería religiosa aunque por su alto costo se reemplaza por láminas de bronce (el acabado final no es el mismo, pero es aceptable). Esta técnica ha sido utilizada durante cientos de años, como una forma de decoración en todo el mundo, y también por diferentes culturas como los incas, egipcios, los rusos y los griegos en sus hermosos íconos, etc. y hasta ahora, resulta muy llamativo el hecho de que, en realidad, ha variado muy poco la técnica de aplicación. Algunos tratados antiguos escritos por personajes y escritores medievales o renacentistas nos dicen que el dorado mantuvo su presencia en distintas obras de arte. Durante la antigüedad su aplicación fue bastante amplia, tanto en las artes menores como en la arquitectura y en la escultura.

Se sabe que los egipcios doraban partes de sus templos con este método. Por otro lado, en el área de la escultura los artistas doraban las esculturas de mármol y especialmente las de bronce. En la cultura griega, se practicaba mucho el dorado aplicado a los vestidos de las estatuas, y dejando la anatomía de la imagen en marfil, (a esto se le llama escultura criselefantina). Por otro lado, durante la edad media, el uso del dorado, respondía a exigencias de carácter estético litúrgico; la belleza y nobleza del material era representativo del valor y esplendor divino y angélico.

En esta etapa de la historia es cuando surge, la aplicación del dorado a la hoja, con un mordiente similar al que usamos en la actualidad, dejando al lado al antiguo método, que era algo costoso y que consistía en la aplicación de hojas que se adherían a la superficie con técnicas especiales. 

La técnica del dorado se extiende luego a la orfebrería española, francesa, inglesa y alemana desde el siglo XII al XVIII. Un poco después del renacimiento dejó de emplearse en las artes mayores, pero continuó como un instrumento de primer orden entre los grandes artesanos, constructores de marcos y muebles (siglo XVII y XVIII) y entre orfebres y decoradores del cuero en la España del siglo XV al XVII.

Los panes de oro se usaban también en la ornamentación de pinturas, ya desde tiempos muy antiguos; y aún en la época moderna esto no ha dejado de hacerse.

La pintura mural y de caballete, se inicia con el arte europeo primitivo; además que también ha sido empleado en la iluminación de manuscritos y miniaturas, los ejemplos más notables se encuentran en pinturas al temple de Siena y Florencia.

 En la época moderna, el empleo de efectos dorados y plateados es de dos tipos: los trabajos cuidadosamente controlados, emulando los ejemplos medievales y renacentistas, y las líneas, zonas y aplicaciones más casuales, que sirven para dar toques de brillo metálico a diseños contemporáneos.

 Actualmente, el término "dorado" no se refiere nada más a la aplicación de láminas de oro, sino también a la de todo tipo de hojas y polvos de metal, desde metales como plata y platino hasta el bronce, aluminio y aleaciones de metales de aspecto dorado. 

La tradición europea del dorado a la hoja, como elemento de la imaginería religiosa fue muy importante.

Una de las principales cosas en las que más se ha utilizado  la hoja de oro, han sido los marcos tallados en madera, y con acabados que nos dan un efecto de antigüedad.

Por el lado de la imaginería religiosa, podemos encontrar imágenes doradas y bellamente estofadas dejando ver, gran cantidad del oro que se ha aplicado previamente a sus vestimentas. En América latina tenemos muy hermosas imágenes de la época colonial (española y portuguesa) que todavía conservan el color brillante de su dorado original. Obras maestras de artistas europeos y nativos. Hay muchas formas de realizar esta técnica. Te describo uno de ellos.

Procedimiento

Técnica de dorado a la hoja:

Pasar una mano de tiza y cola sobre la superficie a dorar. Dejar secar. Repetir el procedimiento 7 veces pincelando en diferentes direcciones. Una vez seca, lijar con lija suave.

Aplicar 2 o 3 manos de pintura bol (se consigue en casas de  artísticas) con un algodón, descargar el excedente en un papel absorbente y aplicarla siempre en un mismo sentido. Dejar secar. Repetir 3 veces y lijar entre mano y mano. Luego sellar la superficie con goma laca y dejar secar. Lustrar con un algodón para levantar brillo.

Pincelar la superficie con cola de oro y dejar orear hasta que tome punto mordiente, es decir cuando al tacto apenas pega. Los mordientes que se pueden utilizar son muy variados: clara de huevo, cola de conejo, etc.

Colocar la hoja de oro sobre la pieza con sumo cuidado, asentarla con un pincel suave. Dejar secar 24 hs. Y retirar el excedente con un algodón o un pincel suave. Si se está trabajando con hojas de oro 18 0 24 el excedente se junta, ya que se puede utilizar en otro trabajo.

Pulir la superficie dorada con un paño suave. Por último pasar una mano de goma laca para fijar.

La cola de conejo se adquiere en droguerías o en casa de artística.

La pintura bol se adquiere en pinturerías, artísticas o se puede hacer con ferrite o tierra siena cocida (pigmentos) y goma laca.

Receta del preparado de tiza y cola:

4 partes de cola de conejo; 8 partes de agua; 3 partes de tiza en polvo.

Hidratar la cola de conejo en agua durante 4 hs. (atención que en algunas artísticas ya le venden hidratada) una vez hidratada su consistencia se tornará gelatinosa, por lo tanto se debe diluir a baño de María. Incorporar la tiza en polvo revolviendo hasta que se integren los ingredientes.

Es aconsejable preparar la cantidad necesaria de tiza y cola ya que la cola de conejo, al hidratarse, se descompone en pocos días.

Para utilizar esta técnica en nuestras imágenes enteladas, debemos primero terminar la pieza completamente. Luego remarcamos la parte de la vestimenta que queremos dorar (por lo general son detalles de fileteado) y con mucha paciencia y un linner vamos pasando el mordiente y poniendo las láminas doradas. Una vez pegado todo el diseño pasamos un pincel suave para retirar el exceso y retocamos con pigmentos al tono los contornos.

Te muestro algunos objetos que se usan para el dorado a la hoja:

. Panel de cuero: en el que se apoyan las hojas para cortar, es de gamuza o de otro material muy suave.

. Cortador de hojas de oro, es una varilla plana, larga y con filo en los cantos.

. Penneleta o Polonesa, se usa para tomar las hojas (son sumamente delgadas y frágiles).

. Ágatas, son piedras unidas a mangos para bruñir (sacar brillo). Se pasan al final del trabajo. Si las láminas son de oro de verdad, el brillo será espectacular.

Esta técnica es cara y da mucho trabajo, por eso antes de empezar te recomiendo que leas más sobre ella y comiences con cosas pequeñas.